צילום חיות בר הוא קצת יותר מתמחה מאשר תחומי צילום אחרים. מדריך זה יעזור לכם להצליח על ידי הדגשת הציוד הדרוש יחד עם היתרונות והחסרונות של כל האפשרויות הקיימות. לאחר מכן נשקול את הטכניקה והידע שתצטרך כדי להשתמש בציוד היטב.
עיין גם במאמר שלנו מהי ייצוב תמונות ומתי עליך להשתמש בו?
מצלמה
קישורים מהירים
- מצלמה
- מסגרת מלאה, APC, או מיקרו ארבעה-שליש?
- תכונות גוף גוף אחרות
- עדשה
- מה אורך המוקד הטוב ביותר?
- זום או פריים?
- ממירי טל
- תכונות עדשות אחרות
- תמיכה
- פלאש
- מלכודות מצלמה
- ציוד נוסף
- ידע וטכניקה
- חשיפה ואיזון לבן
- מיקוד אוטומטי
- הרכב
- פנורמי
גוף המצלמה הוא הבסיס לערכת הצילום לחיות בר שלך. הבחירה הראשונה שתתמודד איתה היא שאלת גודל החיישן: מסגרת מלאה, חיישן יבול APC ומיקרו 4/3. הבחירה האופטימלית תלויה בתקציב שלך, בסוג הספציפי של צילום טבע בטבע שאתה רוצה לעשות ואיך אתה משתף את התמונות שלך.
מסגרת מלאה, APC, או מיקרו ארבעה-שליש?
מצלמת חיישן היבול של APC תשתמש באזור העדשה המרכזי והאיכותי יותר של העדשה בכדי לספק תמונה המעניקה תמונה גדולה יותר מאשר חיישן למסגרת מלאה באותה ספירת מגה פיקסל. גורם היבול הוא 1.5x או 1.6x תלוי במצלמת המצלמה, כך שצילום שצולם בעדשה 300 מ"מ באחת המצלמות הללו ייראה כמו שצולם עם עדשה 450 מ"מ או 480 מ"מ במצלמה עם מסגרת מלאה. עם זאת, שים לב שזה גם יעניק לך את אותה הרגישות לטלטול המצלמה כמו העדשה הארוכה יותר. האפקט הוא להעניק לך טווח הגעה ארוך יותר ממערכת העדשות שלך, בהשוואה לגוף מצלמה בעל מסגרת מלאה עם ספירת מגה-פיקסל דומה. מצלמת ה- APC יכולה להציע יתרון בעלות רציני וניתן לפצות חסרונות טכניים במיומנות הצלם.
מצלמות ללא מראה זמינות בדגמי מסגרת מלאה, APC ומיקרו ארבעה-שלישים (MFT). למצלמות MFT מקדם היבול של עדשות 2x, כך שעדשות 400 מ"מ צנועות תפיק גודל תמונה זהה לזה של עדשה 800 מ"מ בגוף בעל מסגרת מלאה. עם זאת, ככל הנראה הפיקסלים הקטנים יותר יביאו לאיכות תמונה גרועה יותר. מצלמות אלה נוטות גם לביצועי פוקוס אוטומטי גרועים יותר והעינית האלקטרונית מהווה למעשה הזנת וידאו זעירה עם רזולוציה נמוכה. החסרונות הללו הופכים את חסרי המראה לבחירה גרועה עבור צלמי טיסה של ציפור או צלמי פעולות אחרות בטבע. עם זאת, עבור סוגים אחרים של ירי בטבע, משקלם הקל וגודלם הקומפקטי עשויים להעניק יתרון בשטח. המצלמה שהיא גדולה וכבדה מכדי לסחוב ולטפל בשדה לעולם לא תיתן לך תמונה טובה יותר מהמצלמה הקלה בה תשתמש בפועל. התוצאות ככל הנראה יהיו טובות אם לא תצטרכו להכין הדפסים גדולים ולמכור אותם. כמו כן, היכולות של מצלמות MFT משתפרות במהירות ופער הביצועים נסגר יותר מדי שנה.
תכונות גוף גוף אחרות
יש תכונות חשובות לכל גוף מצלמה שנחשב לצילום חיות בר. הראשון הוא מיקוד אוטומטי. המהירות והדיוק של מיקוד אוטומטי (AF) הם קריטיים לכיבוש מוצלח של נושאי חיות הבר הנעים במהירות ובאופן בלתי צפוי. נקודות AF-חוצה-סוג הן מדויקות יותר ולפחות שנקודת ה- AF המרכזית צריכה להיות סוג צולב לעבודה בחיות-בר. מספר נקודות ה- AF אינו חשוב כמו המהירות הכוללת של מערכת ה- AF. AF רב-נקודתי עובד טוב על רקע לא מסודר כמו השמיים, אך ברגע שכל אובייקטים אחרים נמצאים בזירה, נקודות AF נוספות משמעותן רק יותר טעויות שמערכת ה- AF יכולה לעשות בעת נעילה על היעד. מרבית גופי המצלמה דורשים צמצם מרבי של לפחות 5.6 בכדי שה AF תפעל. חלק מהגופים יכולים לתפקד עד 8.0 וגופים כאלה יכולים לספק יתרון אם משתמשים בממיר.
התכונה השנייה של ה- AF לחיפוש היא סוג של מעקב אחר מיקוד. תכונה זו מקבלת שמות שונים של כל יצרן, אך העיקרון הכללי זהה. נושא שזז נע מספיק במהלך השבריר שנייה מרגע נעילת המיקוד ועד לשחרור התריס בכדי לגרום לתמונה להיות רכה. מצלמה עם מעקב אחר מיקוד יכולה לעקוב אחר נושא נע, ולמקד מחדש את העדשה ללא הפסקה כדי לפצות על התנועה. המערכת מחשבת היכן הנושא יתבסס על תנועתו ומתמקדת בו, ומספקת תמונה חדה.
תכונה נוספת המסייעת בלכידת הפעולה היא קצב ההתפרצות של המצלמה וגודל המאגר. על ידי צילום כמה שיותר פריימים בשנייה, יש סיכוי גבוה יותר שתקבל תמונה עם הגוף והעיניים בדיוק בתנוחה הנכונה לתמונה מנצחת. כאשר מצלמים מסגרות במהירות זו, המצלמה אינה יכולה לשמור את התמונות בכרטיס מספיק מהר. במקום זאת, הם מכניסים למאגר עד שהפעולה מאטה ויש זמן לכתוב את כולם לכרטיס. עם זאת, אם למצלמה גודל מאגר קטן, לא תוכלו לקבל מסגרות רבות במצב פרץ לפני שתצטרכו לעצור כדי לאפשר לכתוב את התמונות לכרטיס. הקפד להשוות את המפרטים של קצב פרץ וחוצץ עבור כל גופי המצלמה שאתה שוקל לצילום חיות בר.
עדשה
מה אורך המוקד הטוב ביותר?
השאלות העיקריות לעדשה הן כמה זמן אורך מוקד וזום או אורך מוקד קבוע. בהקשר של צילום חיות בר, טווח 200 עד 400 מ"מ הוא אורך מוקד קצר. אורכי המוקד הקצרים יותר מאפשרים לך לצלם תמונות הכוללות הקשר וסביבת בעל החיים, והן נותנות קצת יותר עומק שדה, מה שיכול להועיל אם יש כמה נושאים בפריים ואתה רוצה עיניים חדות על כולם. החיסרון העיקרי שלהם הוא שכשאתה רוצה את תמונת הפורטרט של חיות הבר הממלאת מסגרת, העדשות הקצרות פשוט לא יבינו את הציון.
זום או פריים?
בעבר, עדשת המוקד הקבועה, או הפריים, הייתה המנצחת הברורה בוויכוח הפריים מול זום. עם זאת עדשות זום סגרו את הפער בעשור האחרון בערך. כעת הם מציעים חדות שהיא יותר ממקובלת, ומעניקים לצלם גמישות רבה בהצלמת תמונות במגוון מרחקים כאשר הדבר אינו אפשרי או שנדרש זמן רב מדי לזוז. עדשת זום חוסכת גם את הזמן והרעש של החלפת עדשות לעיתים קרובות, ומאפשרת הזדמנויות נוספות להשיג תמונות נוספות.
עדשות פריים עדיין מציעות כמה יתרונות. יש להם צמצם מרבי גדול יותר מאשר זום באותו אורך מוקד, ומספקים יותר אור למהירויות תריס מהירות יותר ומאפשרים עבודה בתנאים חשוכים יותר לפני שנמצאים ב- ISO גבוה יותר. הצמצם הגדול יותר מאפשר גם הפרדה טובה יותר של הנושא מהרקע עם עומק שדה רדוד. יש להם פחות אלמנטים של עדשות ועיצוב אופטי פשוט יותר, שפירושו תמונות חדות יותר ועדשה קטנה יותר וקלה יותר לסביבה בשדה.
ממירי טל
מכיוון שצילום חיות הבר נהנה מאורכי מוקד ארוכים, צלמים שוקלים לעתים קרובות להשתמש בממיר טלוויזיוני, הידוע גם בשם מרחיבי טל, כפילים או סתם מרחיבים. מדובר למעשה בעדשות נלוות או משלימות שנמצאות בין גוף המצלמה לעדשה הראשית. ההשפעה העיקרית שלהם היא הגדלת אורך המוקד, אך ישנן תופעות לוואי שיש לקחת בחשבון גם כן. מאריכים מדורגים לפי כמה שהם משנים את אורך המוקד. מאריך 1.4x מכפיל את אורך המוקד בגודל 1.4, כך שעדשות 300 מ"מ הופכת לעדשה של 420 מ"מ. מאריך 2x יכפיל את אורך המוקד, ולכן עדשת 300 מ"מ הופכת לעדשה של 600 מ"מ.
כאמור, ישנם גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון כאשר מחליטים אם להשתמש במרחיב. בצד הפלוס, אתה משיג את ההישגיות הנוספת של אורך המוקד המוגבר תוך שמירה על יכולת המיקוד הצמוד של העדשה הקצרה יותר. המשמעות היא שמכפולה מקבלת עדשה של 600 מ"מ שיכולה להתמקד קרוב כמו עדשת 300 מ"מ. בדרך כלל זהו מרחק ניכר יותר. העדשה הקצרה יותר פלוס הכפיל תהיה קטנה יותר וקלילה יותר מהעדשה הארוכה המתאימה, שיכולה להוות יתרון בעת טיולים ארוכים בשטח. הכפולה תייצג חיסכון משמעותי בעלויות על ידי קניית עדשה אחרת. אם אתה משתמש בעדשה טובה ברמה המקצועית, התמונה שצולמה עם המאריך תציג פרטים נוספים. אם אינך יכול לשנות את עמדתך בקלות או במהירות מספקת, המאריך נותן לך אפשרויות בחירה נוספות בהרכב בכך שהוא נותן לך אפשרויות נוספות באורך מוקד. המאריך הוא הדרך היחידה לקבל אורכי מוקד מעבר ל 800 מ"מ.
כל זה נשמע נהדר, אך ישנם חסרונות משמעותיים שיש לקחת בחשבון. הראשון הוא אובדן האור. מאריך 1.4x מצמצם את האור שפוגע בחיישן בעצירה אחת ומארך 2x מפחית את האור ב -2 עצירות. משמעות הדבר היא שעדשת 300 מ"מ f4 הופכת לעדשה 420 מ"מ f5.6 או עדשת 600 מ"מ f8. בפתחים קטנים יותר אלה, יש צורך במהירויות תריס ארוכות יותר ו / או תקני ISO גבוהים יותר ומיקוד אוטומטי יכול להיות איטי יותר או מבוטל מכיוון שהצמצם המרבי היעיל הפך להיות קטן מכדי לתמוך במיקוד אוטומטי בגוף המצלמה. איכות התמונה הטובה ביותר זמינה אך ורק עם עדשות פרו ברמה עם הרחבות תואמות. לא לכל העדשות יש מאריכים תואמים של יצרן העדשות. עם עדשות באיכות פחותה (ועדשות תת-פרו עדיין די טובות ללא מאריך), תהיה אובדן איכות התמונה מעבר לבעיות הנגרמות כתוצאה מ- ISO גבוה יותר ומהירות תריס איטית יותר. המאריך מגדיל למעשה כל פגמים בעדשה. לבסוף, הוספת extender לעדשה במצלמה עם מסגרת מלאה תפחית את היתרון ISO של מסגרת מלאה.
בהתחשב בכל אלה, אם אתה מתכנן להשיג מצלמה עם מסגרת מלאה ולהשתמש במרחבים כדי לשפר את טווח ההגעה שלך, אתה עשוי לשקול במקום זאת את מצלמת ה- APC המגה-פיקסל הגבוהה ביותר שיש ותשתמש בכסף שתחסוך בעדשות ארוכות או טובות יותר. אתה יכול גם לשקול חיתוך תמונה זו של המסגרת המלאה כדי לקבל הגדלה דומה. זה יעבוד עם עדשות באיכות טובה וטכניקת לכידה ללא רבב.
תכונות עדשות אחרות
יש כמה תכונות שצריך לחפש בעדשת חיות הבר מעבר לאורך המוקד. אחד מאלה הוא הצמצם המרבי. מרבית גופי המצלמה לא יתמקדו במיקוד אוטומטי עם צמצמים הנמוכים מ -5.6, לכן וודאו שהעדשה מציעה לפחות צמצם מרבי של 5.6 באורך המוקד הארוך ביותר. מאפיין שימושי נוסף הוא מגביל טווח המיקוד. תכונה זו מונעת מהעדשה לצוד מיקוד לאורך כל טווח המיקוד שלה, במקום מגביל אותה לטווח שאתה מציין, בדרך כלל בקצה הרחוק. זה מאפשר לך להתמקד מהר יותר בנושא ולמנוע מהעדשה להתמקד בטעות בעצמים אחרים שהם הרבה יותר קרובים לנושא. תכונה קשורה היא היכולת למקד ידנית את העדשה בזמן שהיא מוגדרת למצב AF. זה גם מקטין ציד מוגזם למיקוד מבלי שתצטרך להושיט יד למתג AF-MF בכל פעם. לבסוף, אם למערכת המצלמה שלך יש ייצוב תמונות בעדשות לעומת הגוף, ודא שלעדשה שאתה שוקל יש את התכונה הזו.
תמיכה
ראש חניכיים הוא ראש חצובה מיוחד התומך בעדשה גדולה באיזון מושלם תוך מתן אפשרות לעדשה להסתובב בחופשיות. מכיוון שמשקל העדשה מאוזן, העדשה נשארת במצב כשהצלם מרפה ממנה. ראש גימבל, עם תרגול, יספק כמעט את אותו חופש תנועה לביצוע פנורמי כמו להחזיק ביד את העדשה. זוהי אפשרות יקרה, עם זאת, והיא הטובה ביותר להשתמש עם עדשות גדולות וכבדות (600 מ"מ ומעלה), כשיש זמן נוסף לרמה ולאזן את המתקן, וכשתהיה במקום אחד לתקופות ארוכות עם הרבה panning. צלמים רבים מעוף הציפור משתמשים בראשי גימבל.
עבור עדשות קטנות וקלות יותר, ראש כדור טוב או ראש הטיה יכול להיות אופציה נהדרת, כי סביר להניח שיש לך את זה בכל מקרה ותשתמש בו לסוגים אחרים של צילום. הפקדים על הראש אמורים לאפשר התרופפות קלה של המתח כדי להחליק בצורה חלקה עם הנושא, אך עדיין למנוע את שילוב עדשות המצלמה. ניתן להגדיר ראש כדורים במהירות רבה ולעבור בקלות ולהציע יתרון לצלמים שמסתובבים הרבה תוך כדי צילומי טבע בטבע.
שקית שעועית יציבה הופכת כל משטח שטוח יחסית כמו גדם עץ או גוש סלע לפלטפורמה בטוחה למצלמה ועדשה. ניתן למלא את השקית גם בחומר קל יותר כמו אורז או קליפות כוסמת. זה תואם את פני השטח ואת המצלמה או העדשה, ומספק תמיכה יציבה בזוויות או בתנוחות שעלולות להיות קשה להתאים לחצובה.
צלמי חיות הבר מגלים לעיתים קרובות שהם יכולים להתקרב לבעלי חיים מבלי להפחיד אותם על ידי השארתם ברכבם. ברוב ספארי הצילום האפריקאים הצלם נדרש להישאר ברכב הספארי על פי התקנות המקומיות. במקרים אלה סוגר שמתאים לצד הרכב נותן תמיכה למצלמה וצילומים יציבים יותר. שקית שעועית מוגזמת תשרת גם את אותה מטרה, אולם היכולת להרכיב את המצלמה לתושבת רכב מוסיפה נוחות וגמישות נוספת בכך שהיא מאפשרת לך לשחרר את המצלמה ולהשאיר אותה במצב.
עבור בעלי חיים קטנים, הירידה לרמתם חשובה על מנת לקבל מבט משכנע עין בעין. צלמי חיות בר רבים משתמשים בפריזבי שונה או במחבת וראש כדור ישן כתמיכה קרקעית רב-תכליתית. הקצוות הפוכים מספקים הגנה מסוימת מפני האלמנטים וניתן להזיז אותם בקלות לאורך האדמה כשאתה ניגש אל החיה ומוצא את מיקום המצלמה האופטימלי.
פלאש
פלאש מספק מספר יתרונות פוטנציאליים בצילום חיות בר. הרבה צילומי חיות בר מתרחשים בשחר עמום או בתאורת בין ערביים, או ביערות מוצלים. בשילוב עם אור זמין, פלאש מילוי יספק מהירות תריס טובה יותר ובחירות ISO, מה שמקל על קבלת תמונות חדות ללא מעט רעש. האור הנוסף מביא צבע הרבה יותר, ומאחר והבזקים מאוזנים לאור יום לא ייווצר צבע מהאור הנוסף. לבסוף, ההבזק עשוי לשפר את הפרטים על ידי הגברת הניגודיות למיקרו. זה קורה מכיוון שההבזק ידליק פרט כלשהו שישתקף ישירות בחזרה למצלמה ואילו פרט כלשהו נמצא בזווית למצלמה וישתקף הלאה ולא יופיע.
כמה אביזרים יעזרו בפלאש. האחת היא סוגר להעברת ההבזק הרחק מהעדשה, הפחתת עיניים אדומות ובעיה דומה עם חיות הבר הנקראות "עין פלדה." עין פלדה מתרחשת כאשר האור מקפיץ משכבה רפלקטיבית בעין של החיה, ומעניק ל עין זוהר לבנבן. עין אדומה היא כאשר האור מקפץ מכלי הדם ברשתית החיה. שתי הבעיות נגרמות כתוצאה מכך שהמצלמה במצלמה או שהבזק המותקן על הנעליים קרוב מדי לעדשה. האור מסוגל להשאיר את ההבזק ולהקפיץ ישירות בחזרה לעדשה. כאשר ההבזק מותקן גבוה יותר על המצלמה או מחוץ לציר לעדשה, השתקפויות כאלה סבירות פחות.
אביזר הפלאש הנוסף שעוזר מאוד בצילום חיות בר הוא מאריך הפרנל. עדשת פרנל היא עדשת גיליון פלסטי שטוחה הממקדת את האור מההבזק לקורה צרה, נושאי תאורה שהם מעבר לטווח יחידות הבזק שאינן תומכות. עבור נושאים קרובים יותר, עוצמת האור הגבוהה יותר פירושה שתוכלו להשתמש בעוצמת הבזק נמוכה יותר ולחסוך בצריכת סוללה. ניתן לרכוש מרחיבי פרנל באופן מסחרי או שהם יכולים להיות תוצרת בית מחלקים זמינים.
מלכודות מצלמה
מלכודות מצלמה הן התפתחות אחרונה בתחום צילום חיות הבר. מלכודת מצלמה היא הגדרה בה המצלמה נותרה בסמוך למקום בו סביר להניח שחיות הבר נמצאות ומביאה חשיפה אוטומטית כאשר בעל החיים מפעיל חיישן. הצלם אינו נוכח בזמן החשיפה. זה פותח תחום חדש של צילום חיות בר מכיוון שהמצלמה נמצאת כעת קרוב מאוד לבעלי החיים, ואם יתווסף פלאש להתקנה, ניתן להשתמש במלכודת מצלמה כדי לצלם תמונות של חיות בר ליליות.
מכיוון שהמצלמה קרובה לנושא, עדשות רחבות זווית הן העדשות לבחירת השימוש במלכודת מצלמה לצילום חיות בר. זה יוצר נקודת מבט שונה, לרוב כולל הרבה יותר מסביבת בעל החיים, בגלל המבט הרחב יותר של העדשה ועומק השדה הגדול יותר הטמון בעדשות רחבות זווית. החדשות הטובות כאן הן שקל יותר לקבל תמונות חדות מבלי להזדקק לעדשות עדכניות, וחוסך מעט בתקציב שם.
מה שתחסוך בעדשות תצטרך להוציא על ציוד אחר כגון חיישנים. חיישנים עובדים על קורות אינפרא אדום ויש שני סוגים. הראשון הוא אינפרא אדום פעיל (AIR). חיישני AIR שולחים קרן אינפרא אדום בין שתי יחידות ומעבירים את התריס כאשר הקורה נשברת. טכנולוגיה זו מספקת שליטה רבה יותר על מיקום תריסת התריס ומאפשרת קומפוזיציות מעודנות יותר. אתה משלם מחיר עבור הפקד הזה בכך שההגדרה מורכבת יותר.
טכנולוגיית החיישנים האחרת, אינפרא אדום פסיבי (PIR) קלה יותר להתקנה ובדרך כלל פחות יקרה להגנה ואבטחה. חיישני PIR מזהים שינויי חום באזור רחב. החיה לא נמצאת לא במקום ספציפי, אלא רק אזור כללי. טכנולוגיית PIR היא דרך טובה להתחיל עם מלכודות מצלמה.
מלכודת מצלמה מצליחה דורשת גם ציוד פלאש. ציוד ההבזק יזדקק לפונקציית המתנה טובה בכדי להימנע מניקוז סוללות או מארזי סוללות חיצוניים. תזדקק למבחר הילוכים כגון מהדקים, רצועות ומארזים כדי לחבר ולאבטח את החיישנים והבזקים.
ציוד נוסף
פירושם של צילום טבע בטבע פירושו לרוב לבלות תקופות ממושכות בחוץ הרחק ממכוניות ומבנים. תזדקק להילוך כדי להקל על נסיעה זו, כמו תריסים ניידים, חבילות ציוד ובגדים בכדי לעמוד באלמנטים ולהעניק נוחות במהלך הפעלות הצילום שלך בטבע. סמארטפון או טאבלט עמוסים באפליקציות המסייעות למעקב אחר מזג האוויר ומיקום השמש ויחידת GPS הם גם חיוניים להפעלה מוצלחת.
ידע וטכניקה
ההילוך הנכון הוא רק חלק מהמשוואה. אתה צריך גם ידע וטכניקה בשימוש בהילוך ובחירת מיקומים כדי למקסם את הסיכוי לקבל תמונות איכותיות מבלי לבזבז יותר מדי זמן בהמתנה. הטכניקות העיקריות שלך יהיו סבלנות, התמדה, שעות ארוכות ותרגול. חזור למקומות טובים לעתים קרובות כדי לשפר את הידע שלך על הפרטים היפים יותר של התנהגות חיות הבר באזורים אלה בכל תנאי מזג האוויר.
רוב הצילום בטבע מתרחש בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות אחר הצהריים המאוחרות / שעות הערב המוקדמות משתי סיבות טובות. ראשית, זה בדרך כלל כאשר בעלי החיים הם הפעילים ביותר. שנית, אלה שעות של "אור זהוב" או "אור קסם. זווית השמש הנמוכה מספקת טמפרטורת צבע יפה וחמימה, אפילו תאורה, צללים רכים יותר, תאורה מוארת על ציפורים במעוף, ופוטנציאל לרקעים מרהיבים. כדי לנצל את התנאים הללו, עליכם לצאת מוקדם ומאוחר, לרוב כאשר רוב האנשים מעדיפים לישון או לאכול ארוחת ערב.
אחרי שביליתם שעות ומאמץ בכדי להגיע לעצמכם למיקום הנכון, מופיע נושא ופתאום כל רגע נחשב. אין מחזור מחדש. כאן נכנס לתרגול. כל ההיבטים של מיקוד, חשיפה וקומפוזיציה חייבים להתבצע על ידי רפלקס ברגע. ככל שתכירו טוב יותר את הציוד שלכם ואת פרטי הגדרת החשיפה, תוכלו להמיר בהצלחה את ההזדמנויות הפתאומיות הללו לצילומים באיכות מעולה.
המפתח לבניית הרפלקסים החדים הללו הוא התרגול המקומי. יתכן שלא תרצו תיק עבודות מלא יונים, סנאים, או בעלי חיים עירוניים נפוצים אחרים, אבל אתם כן רוצים את הכישורים והרפלקסים עבורכם כשאתם נמצאים בטיול היקר הזה וזוג איברי מבריק מבריק מתעופף נמוך מעבר לאגם או כבשה הררית נמצא סביב העיקול הבא בשביל. נבחן כמה מיומנויות ספציפיות לתרגול. לקבלת התוצאות המובילות, התאמנו עד שתוכלו לשנות את הגדרות מצלמת המפתח תוך שמירה על העשייה.
חשיפה ואיזון לבן
הרפלקס הראשון ללמוד הוא הגדרת חשיפה. חשיפה אוטומטית לא תמיד תעבוד טוב. לדוגמה, אם אתה מצלם חיה נעה, החשיפה האוטומטית תשתנה ככל שהחיה נעה מול רקעים שונים, אך למעשה החשיפה בפועל של החיה תישאר זהה כל עוד האור זהה. ברוב המקרים תרצו סט חשיפה ידני החושף את בעל החיים כמו שצריך ונותן לרקע ליפול במקומו. מטר מהשמיים, הדשא או משטח עקבי אחר והתכוונן לנושאים בהירים או כהים מאוד. למד את ההתאמות שעובדות עבורך כדי להעניק לך את המראה שאתה רוצה בתנאי תאורה שונים ולמד לשנות אותם במהירות מבלי שתצטרך להסתכל על החוגים או המסך.
מהי מהירות התריס המינימלית שתצטרך לכל שילוב של מצלמה / עדשה / אורך מוקד שתוכל להשתמש בה? כמה התייצבות התמונה תורמת לתוצאה? מהו ה- ISO המרבי שייתן תוצאות מקובלות בתנאי תאורה שונים? למד את התשובות לשאלות אלה במהלך האימונים שלך. ברגע שאתה בשטח ומוצג בפניך נושא עיקרי, אין זמן לשימפנזה על מסך המצלמה כדי להבין את הדברים האלה.
מיקוד אוטומטי
חשוב לדעת כיצד מעקב אחר פוקוס פועל ולפעול אותו במהירות בעת הצורך. למצלמות רבות יש כעת אפשרות למיקוד אוטומטי של "כפתור חזרה", כאשר מיקוד אוטומטי מופעל על ידי כפתור בגב המצלמה ולא על ידי כפתור הצילום. למד כיצד זה עובד במצלמה שלך. בדרך כלל, עבור נושאים נייחים לחיצה אחת על כפתור הגב תשיג מיקוד והשימוש בהמשך בלחצן התריס לא ישנה אותו. אם הנושא זז, החזק את לחצן הגב למטה כדי לעקוב אחר מעקב אחר הפוקוס בזמן ירי התריס.
בצילום חיות בר ההתמקדות בעין היא קריטית להצלחת הצילום. נועל נקודה אחת על העין במידת האפשר, או השתמש בנקודת המרכז והמסגרת מחדש. האם זה אפשרי במצלמה שלך להזיז נקודת מיקוד אחת במהירות? או שאתה צריך להתאמן באמצעות נקודת המרכז? חשוב שתהיה טכניקה טובה לזמנים בהם מעקב אחר מיקוד עשוי להיות לא יעיל.
הרכב
בצילום חיות בר הפעולה משתנה במהירות ואין זמן לכוונון עדין מפורט של ההרכב. לעתים קרובות עדיף לצלם מעט רחב ולבצע התאמות נאותות לאחר העיבוד. אתה יכול לכוונן את הקצוות בהמשך, אבל יש רק הזדמנות אחת לתפוס את הרגע. עם זאת, ישנם כמה היבטים של קומפוזיציה שעליכם ליצור מהטבע השני ולהגדיר לפני שתשחררו את התריס. הראשון הוא הרקע. השתמש במפגשי תרגול כדי לפתח מודעות נוקבת לרקע שמאחורי הנושאים שלך. שימו לב להשפעות של מעבר של מספר צעדים בלבד לשני הצדדים. הבן את יחסי הגומלין בין אורך המוקד לבין מרחקי הנושא והרקע בשינוי עומק השדה ויציאת מרקע המיקוד. אתה יכול לקבל רקעים רכים על ידי ביצוע כל שילוב של הדברים הבאים:
- צמצם את המרחק לנושא (תוך שמירה על מרחק בטוח)
- הגדל את המרחק מהנושא לרקע.
- השתמש באורך מוקד ארוך יותר
- השתמש בצמצם רחב יותר
אתה יכול גם לעבוד על הפנמת היבטים מסוימים של מסגור. מרבית הצילום בחיות הבר ייהנה מהחלל מול החיה כדי שתעבור לתוכה. מקם את הקצה האחורי של הנושא קרוב יותר לקצה המסגרת מאשר לראש. במידת האפשר, עדיף שתהיה מבט עין-עין על הנושא, שפירושו להיות נמוך יותר עבור בעלי חיים קטנים יותר. זה יתרון נוסף של שינוי הזווית לרקע, בדרך כלל הפיכת הרקע למרחקים יותר והפיכתו לרכה יותר. התוודע ומזהה מייד זוויות ראש ותנוחות כנפיים שיש סיכוי גבוה יותר לשפר את איכות הצילום. אם הנושא מתיר הפעלה מורחבת, שנה את ההרכב כך שיכלול דיוקנאות מקרוב כמו גם צילומי סביבה רחבים יותר.
פנורמי
הכירו את הנושא שלכם ואת הסביבה
היבט זה של צילום טבע בטבע עשוי לתפוס את רוב זמן התכנון שלך, אך קטע זה יהיה קצר מכיוון שאיננו יכולים להיכנס לפרטים לגבי כל הנושאים האפשריים שם. ישנם פרטים חשובים שכדאי לדעת על בעלי החיים הספציפיים שאתה מקווה לצלם. לכל מין יש מרחק טיסה. אם תתקרב יותר לחיה מאשר המרחק הזה הוא ייצא. מרחק הטיסה עשוי להיות פחות במקומות כמו גנים לאומיים ובמקומות אחרים בהם נודע לבעלי חיים שבני אדם אינם מהווים סיכון ציד. כל מין יראה התנהגות המצביעה על כך שהם לחוצים לפני שתגיע למרחק הטיסה. זה חיוני לביטחונך ולרווחתם של בעלי החיים שאתה מבין את הסימנים הללו ומגבה כשאתה רואה ושומע אותם.
עליכם להבין גם את הסביבה בה נמצאת החיה. מאיפה הרקעים הטובים ביותר באזור ההוא ואיזה כיוון יגיע האור הטוב ביותר? אפליקציות כמו The Photographer's Ephemeris יסייעו בתכנון האור הטוב ביותר בכל מקום. תזדקק גם למקורות טובים למידע הקשור במזג האוויר, הן כדי לשמור על בטיחות והן לתכנן צילומים דרמטיים רגע לפני סערה או אחריה. ציפורים ממריאות ונוחתות לרוח, אז תכנן להיות במקום הנכון כדי להשיג את זוויות הטיסה הרצויות לך. הרוח תעביר גם את הניחוח שלך כלפי יונקים, ותקשה עליהם להתקרב. (לרוב הציפורים יש חוש ריח גרוע, ולכן בדרך כלל זו לא בעיה עם ציפורים מתקרבות.) דיווחים על כיוון הרוח יעזרו לכם לצבוט את התוכניות שלכם ברגע האחרון לקבלת התוצאות הטובות ביותר.
אם אתה רק מתחיל בצילום, המידע המוצג כאן אולי נראה כמו כמות מדהימה של ידע ופרטים, אך אל תתן לזה לעצור אותך. מרבית הידע הזה יעזור בתחומים אחרים של צילום, ועם תרגול תגלו שהרבה ממנו באמת הופך לטבע שני, ומאפשר לכם ליהנות מהזמן בחיק הטבע. שבילים שמחים וירי שמחה!
